Unsere Wanderung auf dem GR 11- Our trek on GR 11

Zusammenfassung- Summary

2007-08-22T11:16:00.000+02:00

In diesem Blog möchten wir ein wenig von unserer Wanderung auf dem GR 11 in den spanischen Pyrenäen im Sommer 2007 erzählen. Durch scrollen nach unten gelangt man zum ersten Tag des Berichtes. Aus unserer Sicht können wir diesen Weg sehr empfehlen, und sind davon überzeugt unsere Wanderung in einem anderen Jahr fortzusetzen. Der Weg ist zwar durchweg gut markiert, aber bis auf wenige Ausnahmen fehlen hier die Touristenmassen der Alpen. Dennoch gibt es eine gute Infrastruktur, so dass sich der Weg auch ohne Zelt laufen lässt. Hat man ein Zelt dabei, trägt man zwar schwerer, was aber durch die höhere Flexibilität und das intensivere Naturerlebnis mehr als ausgeglichen wird. Durch die Kombination aus Billigflieger und spanischem Bus sind die Pyrenäen auch gut und günstig zu erreichen. Wenngleich das Wetter im Sommer im Durchschnitt sicher besser als in den Alpen ist, sind Kälte und Regen in den Bergen natürlich nie ganz auszuschließen. Zwar sind die zu bewältigenden Höhenunterschiede ganz beachtlich, dafür sorgen die Vegetationsunterschiede zwischen den tief gelegenen Tälern und den alpinen Höhen für vielfältige Eindrücke.

Wir würden uns sehr freuen, wenn der eine oder andere einen Kommentar bei uns hinterlässt, aber gerne beantworten wir auch persönliche Fragen per e-mail.

Viel Spass in den Pyrenäen wünschen

Gerald und Jana.

In this Blog we want to tell a little bit about our trek in the spanish pyrenees on GR 11 in summer 2007. By scrolling down you get to the first day of the report.
We can highly recommend this trail and are sure to continue the trek in another year. The trail is well marked, but with some exceptions lacks the tourist masses of the alps. But it has a good infrastructure and it is possible to walk it without tent. Although to carry camping equipment makes the backpack more heavy, it offers great flexibility and higher enjoyment of nature.
By the combination of cheap flights and spanish buses the pyrenees are easy and affordable to reach. Although in summer the weather in average is better than in the alps, cold and rain can happen anytime in the mountains. Often the differences in altitude are quite big, but the changes in vegetation from the low lying valleys to the alpine zones guarantee for diverse impressions.

We would appreciate to get comments on this blog, but we also answer personal questions by e-mail.

A nice time in the pyrenees wish

Gerald and Jana

Ibon Alta-Benasque

2007-07-27T10:05:00.000+02:00

Beim weiteren Abstieg am sonnigen Morgen eröffnen sich uns noch einmal schöne Blicke auf das Maladeta Massiv mit dem Aneto, der über eine Höhe von 3404 m verfügt und damit der höchste Berg der Pyrenäen ist. Nach einiger Zeit tauchen die ersten knorrigen Hakenkiefern auf und das Tal des Rio de Ballibierna verschmälert sich. Als wir in einer idyllischen parkähnlichen Landschaft mit einigen Bäumen unser Mittagessen kochen, sind wir verwundert, plötzlich Mengen von Leuten zu sehen. Kurze Zeit später kennen wir des Rätsels Lösung: Ein Bus transportiert Besucher hier hoch. Es gibt sogar einen Fahrplan an der Forststraße die hier endet! Wir finden das das eine gute Idee ist, besser jedenfalls, als jedes kleine Tälchen mit einer komfortablen Fahrstraße für den öffentlichen Verkehr zu erschließen. Der weitere Abstieg zieht sich in die Länge. Obwohl man auf dem Waldweg gut vorankommt, ist das Wandern auf einem schmalen Pfad viel interessanter. Dafür sehen wir ab jetzt wieder unzählige Eidechsen sowie schöne Blumen und Schmetterlinge.

Schließlich kommen wir im breiten Tal von Benasque an. Über schmale von Steinmauern gesäumte Pfade gelangen wir durch die abwechlslungsreiche Kulturlandschaft in einer weiteren Stunde zu dem kleinen Touristenort Benasque, wo wir rasch ein günstiges Hotel finden.
In dem idyllischen Ort mit malerischen Steinhäusern gibt es eine sehr gute Infrastruktur für Wanderer.

Wir können uns nicht erinnern schon einmal irgendwo so viele Outdoorläden gesehen zu haben. Dieser Laden hat eine gigantische Auswahl an Karten und Ausrüstung. Sein Angebot würde man eher in einer Großstadt erwarten!
Wir beenden hier unsere Wanderung auf dem GR 11, da wir noch einige Tage an der Costa Brava verbringen wollen. S. hat uns empfohlen, nach Cadaques zu fahren. In der Nähe dieses Ortes beginnt der GR 11 am Cap de Creus.
Zweimal täglich fährt von Benasque ein Bus nach Barcelona. Sonntags allerdings nur nachmittags,wie wir zu unserer Überraschung erfahren sollten! Die beiden Schweden beenden ebenfalls ihre Tour in Benasque und fahren zusammen mit uns nach Barcelona.
Doch bevor wir die Pyrenäen verlassen, wollen wir wissen, wie es dem verletzten Engländer geht. Der Unfall lässt uns keine Ruhe.
Am nächsten Tag begeben wir uns daher zur Guardia Civil, der die Bergrettung angehört. DerArzt und die Sanitäter sind da und geben uns bereitwillig Auskunft. Die Verletzungen von S. sind leider doch sehr schwer und er wird lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen, erfahren wir zu unserem Leidwesen. Wir können nur hoffen, dass er sich wieder völlig von den Folgen des Unfalls erholen wird.

On a sunny morning we continue our descent and get again nice views of the Maladeta Massiv, with the peak Aneto. The height of this highest pyrenenan mountain is 3404 m.
After some time the first pines appear and the valley of the Ballibierna river gets more narrow.
When we cook lunch at an idyllic meadow, we are surprised to suddenly see a lot of people. Shortly after we know why: A scheduled bus regulary brings visitors up here on a forest road. We think this is a good idea, anyway it is better than to pave every sidevalley for public transport. The walk on the forest road is quite long and not very interesting. Although we make quick kilometres here, we prefer small mountain trails. But from now on we see lots of lizards and some nice flowers and butterflies. Finally we reach the broad Benasque valley. It takes another hour of walking along small trails which are lined by stone walls, before we reach the little tourist town Benasque where we find a cheap hotel without problems. The town has an ideal infrastructure for hikers. We can't imagine to have seen more outdoor stores somewhere else. Especially this one has a large variety which one would expect in a major town, rather than here in the mountains.
In Benasque we finish our trek on GR 11, because we want to stay for some days on the Costa Brava. S. has recommended Cadaques. Not far away from this town at Cape Creus the GR 11 starts!
Two times a day there is a bus to Barcelona, but on sundays only in the afternoon, which we learned to our surprise! Our swedish friends end their trip here as well, and will go to Barcelona together with us.
But before we leave the pyrenees, we want to know about the fate of S. The accident is still in our minds.
The next day we walk to the guardia civil, in which the mountain rescue is organised. The doctor and the paramedics are there and are willing to inform us. Unfortunately the injuries of S. turned out to be very heavy, so he will have to stay in hospital for a long time. We can only hope, that he will fully recover.

Estanys d'Anglos- Ibon Alta

2007-07-26T10:18:00.001+02:00

An diesem perfekten Tag mit strahlend blauen Himmel wandern wir weiter durch die hochalpine Landschaft. Als wir uns im Anstieg zum 2728 m hohen Pass Coll de Ballibierna befinden, überholt uns ein älterer Mann flotten Schrittes. Zwar ist sein Rucksack leichter, aber trotzdem scheint der Mann ziemlich fit zu sein. Am Pass angekommen genießen wir die herrliche Aussicht über die höchsten Berge der Pyrenäen. Dann machen wir uns an den Abstieg durch ausgedehnte Blockhalden mit einigen kleinen Schneefeldern. Plötzlich hören wir leises Rufen. Einen Augenblick später hat Jana bereits die Person erblickt, die am Rand eines kleinen Schneefeldes etwas unterhalb des Pfades liegt. Wir ahnen Schlimmes, was sich dann auch bewahrheitet, als wir bei dem Verunglückten ankommen. Es ist der Mann, der uns beim Anstieg überholt hatte. Er ist bei klarem Bewusstsein, kann sich allerdings nicht bewegen. Auf den ersten Blick bemerken wir eine Platzwunde am Kopf, und die Arme, die seltsam verdreht aussehen, scheinen gebrochen zu sein. Am schlimmsten ist aber, dass er seine Beine nicht mehr fühlt. Daher ist eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen. Mit äußerster Vorsicht erleichtern wir seine unbequeme Position ein wenig, können aber nicht wirklich viel tun, da stärkere Lageänderungen die Verletzung noch verschlimmern könnten. Jana führt ihr Handy mit, hier haben wir aber keinen Empfang. Oben am Pass hatte das Telefon noch funktioniert, daher haste ich so schnell wie möglich wieder zurück, um einen Notruf abzusetzen. Unterdessen kümmert sich Jana um den verletzten Engländer. Er erträgt seine schlimme Lage mit bewundernswerter Gelassenheit. Leider können Jana und M. der bald eintrifft wenig mehr für ihn tun, als Schatten zu spenden und ihn durch ständige Ansprache etwas abzulenken und bei Bewusstsein zu halten.
Oben auf dem Pass wartet J. auf mich, der mit seinem GPS sofort die Koordinaten ermittelt.
Über die Notrufnummer 112 habe ich auch sofort Kontakt zur Rettungsleitstelle. Leider stellt sich die Übermittlung des Notrufes als sehr mühsam heraus. Zunächst werde ich von der katalanischen Leitstelle zu den zuständigen Leuten in Aragon vermittelt. Zwar spricht die Dame am Telefon englisch, kann aber zunächst weder etwas mit der eigentlich einfachen Ortsbeschreibung unterhalb des markanten Coll de Ballibierna, noch mit geographischen Koordinaten anfangen. Unterdessen verrinnt wertvolle Zeit. Schließlich kann ich mich aber doch verständlich machen, soll aber in 10 Minuten zurückrufen, wohl um sicherzustellen, dass dies ein echter Notfall ist. Ich bleibe also auf dem Pass und rufe zurück. Wieder habe ich jemand anderes am Apparat und die mühsamen Erklärungen beginnen erneut. Schließlich sprinte ich wieder nach unten, um den Verletzten darüber zu informieren, dass ein Hubschrauber kommen wird. Allerdings hatte man mir gesagt, dass das eine Stunde dauert!
Schnell gehe ich wieder zurück zum Pass, denn nur dort funktioniert das Handy. Ich empfange eine Kurzmitteilung der Bergrettung, die um Rückruf bittet. Als ich das tue, kann ich allerdings nur auf ein Band sprechen!
Früher als erwartet, aber doch 1,5 Stunden nach dem wir den Verletzten gefunden haben, schwebt der Helikopter ein und findet durch unser Winken aufmerksam gemacht auch gleich die Unfallstelle. Ein Arzt und 2 Sanitäter beginnen mit der Versorgung des Unfallopfers.

Trotzdem helfen Jana und ich dabei, den Verletzten auf die Trage zu heben, was wegen der Möglichkeit der Wirbelsäulenverletzung äußerst vorsichtig geschehen muss. Glücklicherweise konnte der Hubschrauber nur etwa 300 m entfernt landen. Ich helfe mit, den verletzten Engländer dorthin zu tragen, bin aber froh, dass es nicht weiter ist, obwohl wir zu viert sind.
Schließlich hebt der Helikopter ab, und wir können nur noch hoffen, dass sich die Verletzungen als nicht ganz so schwer erweisen.

Da es mittlerweile schon recht spät ist, gehen wir nur noch zum nahegelegenen See Ibon Alta wo wir und die Schweden unser Lager aufschlagen. Nach uns wären heute keine anderen Wanderer mehr am Unfallort vorbei gekommen!
Noch lange kreisen unsere Gespräche um den Unfall und auch der schöne Sonnenuntergang vermag unsere gedrückte Stimmung nicht zu heben.

On a perfect day with clear blue sky we continue our trek across the high alpine landscape. When we are on the ascent to the 2728m high pass Coll de Ballibierna, we are overtaken by an middle aged man. Despite his pack is lighter than ours, he seems to be quite fit. Arriving at the pass we enjoy the view over the highest mountains of the pyrenees. Then we start the descent through boulder fields with small snow patches. Suddenly we hear quiet noises. A moment later Jana spots a person who is lying on the edge of a snow field down from the trail. We think of an accident which proves true when we arrive at the injured person. It is the man who overtook us at the ascent. He is conscious but can't move. On first sight we notice a wound on his head, and the twisted arms seem to be broken. But probably the worst thing is, that he can't feel his legs. Because of this, it is possible that his spine is damaged. With great care we ease his uncomfortable position to some extent, but can't do much, because any greater move could worsen his injury.
Jana carries her cell phone, but here we have no signal. On the pass it still worked, therefore I run back to do an emergency call. Meanwhile Jana cares for the injured englishman.
He endures his tense situation with admiring patience. Unfortunately Jana and M. who soon arrives, can't do a lot beside creating shade, and talking to him to keep him conscious. On the pass J. waits for me who ascertains our position with his GPS. I dial 112 and get immediate contact with the rescue base. But Catalonya is not in charge here, so I am transmitted to the Aragon rescue base. The lady on the phone speaks english, but neither understands the description of the prominent Coll de Ballibierna nor does she know geographical coordinates. Meanwhile the time passes. Finally I get the feeling that she understood me but am told to call back in 10 minutes, probably to secure that this is a real accident. So I stay on the pass and call back. The whole procedure seems to start again, because there are different people on the phone.
Finally I run down to the place of the accident, to inform the injured, that help will arrive, though I was told, that it will take one hour for the helicopter to arrive. Hastily I return to the pass, only there the cell phone works. I received a short message from the rescue base, that I should call back. When I do this, I am only able to speak to the answering machine...
Sooner than expected, but still 1,5 hours after we found the injured man, the helicoter arrives and finds the place of the accident easily with the help of us, waving with t-shirts. A doctor and two paramedics start the help. Nevertheless Jana and I assist to lay the man on the litter, which has to be done with great care because of the probable spine damage. Fortunately the helicopter could land only 300 metres away. I help to transport the litter there, but am happy that it is not further, despite we are four to handle the litter. Finally the helicopter disappears and we can only hope that the injuries are not that heavy.
Meanwhile it is quite late, therefore we only walk to the lake Ibon Alta, where the swedish and us set up our tents. For a long time our talking is centered on the accident and even the beautiful sunset can't lift our mood.

Refugi St. Nicolau-Estanys d'Anglos

2007-07-25T08:57:00.000+02:00

Das Frühstück besteht lediglich aus einigen Zwiebäcken und etwas Marmelade! Als wir eine zweite Tasse Kaffee möchten, dürfen wir sie anschließend extra bezahlen! Das Refugi St. Nicolau ist wirklich nicht empfehlenswert!
Bald haben wir den Baustellenbereich umgangen und tauchen dann in den trotz Straßennähe stillen Wald ein. Am Stausee de Senet auf ca. 1500 m verlassen wir Katalonien und gelangen über die Brücke des Riu de les Selengues nach Aragon. Im Bachtal geht es zunächst gemächlich aufwärts. Der schattige Buchenwald voller dick bemooster Felsblöcke und üppiger Farne ist anders als alles was wir bisher in den Pyrenäen gesehen haben. Natürlich wissen wir besonders seine Kühle zu schätzen, denn heute brennt die Sonne aus einem wolkenlosen Himmel.

Nachdem wir während der Mittagspause sogar einen Schwarzspecht beobachten konnten, verlassen wir das Tal und kämpfen uns steile Hänge mit niedrigem Gebüsch empor. Vor Jahren wurde dieses Gebiet von einer Lawine verwüstet, jetzt kehrt der Wald langsam zurück. Schließlich wird das Gelände flacher und wir erreichen bald den herrlich gelegenen Estany d'Anglos auf 2200 m, wo wir unser Zelt aufschlagen. Das Wasser des Sees hat sich oberflächlich erwärmt, daher können wir ein Bad genießen.
Von unseren schwedischen Freunden hatten wir uns bereits verabschiedet, da sie eine andere Route nehmen wollten, wir freuen uns doppelt, als sie auftauchen und ihr Zelt in der Nähe aufschlagen. Schließlich trifft sogar noch ein anderer alter Bekannter ein, S. der spanische Musikant!

Da er kein Zelt dabei hat, quartiert er sich in der Hütte am anderen Seeufer ein.
Zum Sonnenuntergang sitzen wir alle zusammen und genießen den ruhigen Abend.

Später spiegelt sich dann der Mond auf dem Wasser des Sees.

The breakfast consists of rusk with jam and some coffee. When we order another cup, we extra have to pay for it! The refuge St. Nicolau is not recommendable!
Soon we passed the construction site and get back to the forest. Although the road is nearby, it is calm here. At the reservoir de Senet we leave Catalonya and get to Aragon by crossing the bridge over Riu Selengues. We slowly get higher in the valley. The beech forest full of ferns and mossy rocks is different from anything we saw so far in the pyrenees. We apprciate the coolness in the shade because today the sun burns from a cloudless sky. After we have seen a black woodpecker during our lunch rest, we leave the valley and climb the steep slopes. Only small trees and shrubs grow here, because the area was hit by an avalanche some years ago. Slowly the forest comes back. Finally the terrain flatens and we reach Estanh d'Anglos on 22oo m. The sun has warmed the water of the lake, so we enjoy a bath in the lake. We already said good bye to our swedish friends who wanted to take another route, but are very happy when they show up and build their camp nearby! Later another friend arrives: S. the spanish musician we saw last in Estaon! He carries no tent. Therefore he wants to sleep in the cabin on the other side of the lake.
When the sun sets we all sit together. Later the moon is reflected in the still water.

Estanh deth Cap deth Port- Refugi St. Nicolau

2007-07-24T10:38:00.000+02:00

Zwar ist es morgens noch ziemlich frisch, aber der Sonnenaufgang taucht See und Berge in rosige Farben.

Zwei Gämsen die in nur 100 m Entfernung äsen, scheinen sich überhaupt nicht an uns zu stören.
J. und M. sind auch schon wach. Wir beschließen heute im Refugi St. Nicolau zu übernachten, welches Jana später mit ihrem Handy reserviert.
Einige wunderschöne Blumen erinnern uns an die prächtigen Frauenschuh-Orchideen, es handelt sich aber um Pyrenäenlillien.

Nach einem steilen Abstieg erreichen wir das Refugi Restanca. Fast alle Wanderer haben sich bereits auf den Weg gemacht, auch G. ist nicht mehr da. Leider sollten wir sie auf dieser Wanderung auch nicht mehr wiedersehen. Das Wetter wird immer schöner und bald wölbt sich ein makellos strahlender Himmel über uns. In einem Tal steigen wir wieder gemächlich aufwärts. Ein einzelner Franzose der uns begegnet, zeichnet seine ganze Tour mit dem GPS auf. Zwar benötigt man hier keine Satellitennavigation für die Orientierung, da der GR 11 gut markiert ist, aber die Möglichkeiten die so ein kleines Gerät bietet faszinieren uns.
Während der ausgedehnten Mittagspause in der Sonne beobachten wir Eidechsen und unzählige schon weit entwickelte Kaulquappen. Trotz der Höhe von über 2000 m lässt die Sonne das Leben explodieren. Der große See Estanh de Rius strahlt förmlich im Sonnenlicht.

Nachdem wir den Pass Port de Rius auf 2340 m überschritten haben, beginnt der lange Abstieg ins Tal von Vielha. Eine Gruppe von drei jungen Kanadiern überholt uns. Eines der Mädchen scheint wegen ihrem schweren Rucksack schmerzhafte Knieprobleme zu haben. Allerdings nehmen die anderen beiden kaum Rücksicht und laufen weit voraus. Wenn das humpelnde Mädchen sie erreicht hat, gehen sie gleich weiter, ohne dass sie eine Chance für eine gemeinsame Pause hat. Obwohl wir uns der stark befahrenen Straße im Tal nähern, ist es hier oben noch schön ruhig. Es tauchen die ersten knorrigen Buchen auf unserer Wanderung auf. Das Refugi steht direkt neben der Baustelle für eine weitere Tunnelröhre dieser wichtigen Verbindung nach Frankreich, ist aber trotzdem nicht laut. Der Schlafsaal im dunklen Keller begeistert uns zwar nicht gerade, dafür ist aber das Abendessen, dass wir zusammen mit unseren schwedischen Freunden einnehmen recht gut.

It is quite chilly in the morning, but the sunrise paints lake and mountains in beautiful rose colours. Two chamois in 100 metres distance seem not beiing bothered by our presence.
J. and M. are already awake too. We decide to stay at the refugi St. Nicolau for tonight. Jana reserves it later with her cellphone. Some nice flowers remind us on orchids we no from Germany, but they are pyrenees lillies. After a steep descent we reach the refuge Restanca. Almost all hikers are already gone, unfortunately also G. which we shouldn't see again on this trek. The weather gets better and soon there is a blue cloudless sky above us. A lone man from france uses GPS extensively on his trek. It is not necessary on the well marked GR 11, but we are fascinated by the possibilities this little device has to offer. During our extended lunch break in the sun we observe lizards and lots of tadpoles in the ponds. Although we are at more than 2000 metres the sun let life explode. The lake Estanh de Rius shimmers in the clear light.
After the pass Port de Rius on 2340 m, we start the long descent to the valley of Vielha. A group of young canadians overtakes us. A girl seems to have knee problems because of her heavy backpack, but the others don't care and walk on fast. When she comes close to them, they keep on walking, so she never gets a chance to have a common rest. Although we come closer to the heavy used road in the valley, it is still quite silent. We see the first old beeches on our trek. The refugi is beside the building site for another tunnel tube, on this road to france, but it is not loud here. We don't like the dormitory in the dark cellar, but the dinner we have with our swedish friends is o.k

Refugi d'Amitges-Estany deth Cap deth Port

2007-07-23T11:46:00.000+02:00

Als wir am Morgen aus dem Hüttenfenster schauen, sehen wir unsere ersten Gämsen: 13 Stück, auch kleine Kitze die an der Staumauer des nahen Sees herumturnen, keine Ahnung was sie am kahlen Beton suchen! Der aus den Tälern steigende Dunst wird von der aufgehenden Sonne rot eingefärbt und die Berglandschaft erstrahlt im klaren Licht des Morgens.

Zusammen mit G. machen wir uns nach dem spartanischen Hüttenfrühstück aus Kaffee und Marmeladenbroten auf den Weg durch die karge Welt des Hochgebirges. Immerhin liegt die Hütte bereits auf 2378 m. Obwohl noch immer kein schönes Wetter herrscht, beschert uns doch der ständige Wechsel von Sonne und Wolken mit reichen neuen Eindrücken. Vor dem Pass Port de Ratera de Colomers auf 2572 m stoßen wir wieder auf den GR 11. Beim Abstieg eröffnen sich tolle Aussichten auf die zahlreichen Bergseen.

Es fallen jetzt immer wieder einige Tropfen, so dass wir ständig mit dem Aus- und Anziehen unserer Jacken beschäftigt sind. Gegen Mittag erreichen wir das Refugi de Colomers, wo wir eigentlich Pause machen wollen. Allerdings ist die Hütte ziemlich voll, daher gehen wir gleich weiter. Auch Familien mit kleinen Kindern kommen hierher, da ein befahrbarer Weg in der Nähe vorbei führt. Etwa eine Wegstunde weiter, vorm Anstieg zum nächsten Pass Port de Caldes, beginnt es heftiger zu regnen und wir beschließen, erst einmal das Zelt aufzuschlagen um darin geschützt abzuwarten, wie sich das Wetter entwickelt. G. die kein Zelt dabei hat, will zum Refugi de Colomers zurückkehren, um dort zu übernachten. Nach einer Stunde klart es auf und wir können unseren Weg fortsetzen. Als wir fast den Pass erklommen haben schauen wir zurück und stellen fest, dass G. sich ebenfalls im Anstieg befindet. Wir warten auf sie und erfahren, dass ihr in der Colomers Hütte die Übernachtung verweigert wurde, da alle Lager bereits ausgebucht seien. Wir halten es für skandalös, der Frau den noch sehr weiten Weg bis zur nächsten Hütte zuzumuten und waren eigentlich davon ausgegangen, dass auch hier, wie in den Alpen Notlager vorgehalten werden. G. ist froh mit uns weiterwandern zu können. Oft hören wir das Pfeifen der Murmeltiere und Jana gelingt es sogar eines zu erspähen. Über den letzten Pass Coll de Crestada gelangen wir zum See Estanh deth Cap deth Port, an dessen Einlauf wir abends unser Lager aufschlagen. G. muss noch einere weitere Stunde laufen, um zum Refugi dera Restanca zu gelangen. Immerhin wurde ihr von Colomers aus dort ein Lager reserviert.
Wir freuen uns, als wir ein Stück weiter die beiden kleinen Zelte unserer schwedischen Freunde sehen. Natürlich lassen wir den Abend nicht ohne gegenseitige Besuche verstreichen!
Die untergehende Sonne sorgt für eine schöne Stimmung am See.

When we look out of the window in the morning, we see our first chamois:13 of them, even young ones are doing gymnastics on the dam wall of the lake. I have no idea what they are doing there!
The fog from the valleys is colored by the rising sun and the mountain landscape shimmers in the clear light of the morning. After a basic breakfast with coffee and marmelade bread we start our trek together with G. in the scanty world of the high mountains. The refuge is situated on 2378 m. Despite we still haven't good weather the constant changes between sun and clouds give us a lot of different impressions. Before we reach the pass Port de Ratera de Colomers on 2572 m we get back on GR 11. The descent offers beautiful views on the many mountain lakes here. It rains sometimes, so we spent a lot of time on changing our jackets. Around noon we reach the refugi de Colomers where we want to spent a rest. Unfortunately it is quite full, therefore we walk on. Even families with small childs are staying here, because a motorable road is near by.
An hour later before the ascent to the next pass Port de Caldes it starts raining more heavy and we decide to wait for better weather in our tent. G. who carries no tent, wants to return to Colomers to spent the night there. After an hour the sky clears up and we move on. When we have almost reached the pass,we look back and notice that G. is also coming up. We wait for her and are surprised when she tells us, that she was refused in Colomers because it was full. It is a scandal to make the lone woman go the long way to the next refugi. We thougt that they are obliged to have at least a provisory place for hikers like the huts in the alps. G. is lucky to keep on walking with us. Often we hear the whistling of the marmots and Jana manages to spot one. Over the last pass Coll de Crestada we trek to the lake Estanh deth Cap deth Port where we set up camp. G. has to walk an hour further to reach the Refugi dera Restanca where at least she has a reservation. We are happy to see the small tents of our swedish friends a little further on the lake. Of cause we visit each other! The setting sun creates beautiful colours on the lake and the mountains.

Espot- Refugi d'Amitges

2007-07-22T06:59:00.000+02:00

Als wir gegen 10 Uhr auf 1320 m in Espot starten, ist der Himmel grau und es regnet noch einige Tropfen. Paralell zu einer Fahrstraße steigt der Weg durch offenes Buschland im Tal langsam an. Als wir uns dem Nationalpark nähern, treten wir in den Wald ein. Eine kleine Informationsschau in einer Hütte dokumentiert die frühere Holznutzung in den Pyrenäen. Kaum zu glauben, dass nur durch Säge und Axt Anfang des 20. Jahrhunderts große Teile der Bergwälder schwer verwüstet waren. Mittlerweile hat sich der Wald wieder erholt und wirkt in weiten Teilen viel weniger forstwirtschaftlich genutzt als etwa in den Alpen. Hier im Nationalpark Aigues Tortes treffen wir zum ersten Mal auf dieser Wanderung wirklich viele Besucher. Die meisten von Ihnen sind Tagestouristen, die oft lediglich mit Sandalen oder ähnlich ungeeignetem Schuhwerk eine kleine Wanderung unternehmen. Mehrhundertjährige Tannen mit einem Durchmesser von über 1,5 Metern sind Veteranen des einstigen Urwaldes.
Dann gelangen wir an den Stausee von St. Maurici. Sehr schön zwischen schroffen Bergen gelegen und leicht zu erreichen ist er natürlich ein Hauptanziehungspunkt für die Touristenmassen.

Als wir uns zur Mittagsrast am Seeufer niederlassen, entdecken wir diese herrlichen Schwertlillien.

An einem Wasserfall vorbei gelangen wir zunehmend höher. Die Landschaft ist mit Moränenwällen und Karseen stark durch die Eiszeit geprägt. Die Formen der Granitberge sind viel schroffer, als andernorts in den Pyrenäen. Man fühlt sich an Bilder aus Patagonien oder dem Karakorum erinnert. Schließlich haben wir zusammen mit G. das Refugi d'Amitges erreicht. Es liegt auf einem wahren Aussichtsbalkon. Allerdings verspüren wir wenig Lust, die Aussichten draußen zu genießen, denn es weht ein eiskalter, scharfer Wind. Wir haben Glück und bekommen ein Lager in einem kleinen Zimmer zugewiesen, wo außer uns nur noch 2 andere Wanderer unterkommen. Ansonsten gefällt uns der Massenbetrieb in dieser recht großen Hütte nicht besonders.
Da wir nicht das Abendmenü der Hütte einnehmen, werden wir in einen kalten Vorraum verbannt. Was solls, an einer windgeschützten Stelle zaubern wir draußen auf unserem Kocher unser eigenes Abendessen. Andere Wanderer haben weniger Skrupel und kochen im Hütteninneren.

When we start hiking at 10.00 the sky is grey and some raindrops are falling. The trail slowly ascents across open bush land. When we reach the nationalpark we enter the forest. A small exhibiton in a hut documents the former use of the pyrenaen forests. Hard to believe that just by axe and saw big parts of the mountain forest where devasted only a century ago. Meanwhile the forest has recoverd and seems in many parts less used by forestry than mountain forests in the alps. Here in the nationalpark Aigues Tortes we meet lots of visitors for the first time of our trek.
Most of them just come for a day and often explore the mountains with inapropriate shoes like sandals. Giantic fir with a diameter of more than 1,5 metres are veterans of the virgin forest.
Then we reach the dammed lake of St. Maurici. Beautifully situated between steep mountains and easy to reach it is one of the famous tourist spots of the pyrenees. When we are resting on the shore we spot some glorious lillies. Passing a waterfall we climb higher. The area with their morane walls and many lakes was carved by the glaciers of the ice age. The forms of the mountains are more steep than in other parts of the pyrenees. They resemble pictures from Patagonia or the Karakorum. Finally we arrive with our french friend G. at the refugi d'Amitges.
The views from here must be terrific, but with the ice cold wind we haven't many desires to marvel from the outside. We are lucky and will stay in a small room just with two other hikers. Apart from that we don't like staying in this quite large refuge too much. We don't take the evening dinner, therefore we are banned to a cold room. But who cares, with our stove we prepare our menu at a place outside which is protected from the wind. Others have less scruples and cook inside the building.

Estaon-Espot

2007-07-21T15:24:00.000+02:00

Am Morgen hängen dicke Wolken über den Bergen und schließlich beginnt es zu regnen. Wir überlegen ob wir bei diesen Bedingungen losgehen sollen, als dann aber auch noch die ersten Donnerschläge eines Gewitters einsetzen, steht die Entscheidung rasch fest: Wir wollen ein Taxi rufen, das uns nach Espot bringt, von wo wir morgen weiter laufen wollen. Für N. ist die Tour hier leider zu Ende, ihr Knie macht ihr als Folge einer alten Sportverletzung zu sehr zu schaffen.
S. der wackere Musikant von gestern abend, will von Estaon weiterlaufen und heute an der Fiesta teilnehmen.
Zwar müssen wir lange auf das Taxi warten, unsere Entscheidung war aber goldrichtig, denn es hört nicht auf zu regnen. Später erfahren wir, dass England von Überschwemmungen heimgesucht wurde. Hier in Spanien kriegen wir nur die Ausläufer des Unwetters ab, das reicht aber schon...
In Espot handeln wir einen guten Hotelpreis für unsere "Gruppe" aus, und verbringen den Tag überwiegend mit gutem Essen und relaxen. Wenigstens schauen wir uns noch das interessante Informationszentrum des Aigues Tortes Nationalpark an, den wir ab Morgen durchqueren wollen. Espot ist ein kleiner Touristenort mit einer Reihe von Hotels, Restaurants sowie einigen Läden. Leider gibt es hier nur die blauen Camping Gaz Kartuschen, die mein Kocher nicht verarbeiten kann. Glücklicherweise kann ich eine solche Kartusche mit einer Schraubkartusche unserer schwedischen Freunde tauschen, so dass wir jetzt beim Zelten wieder unabhängig von Holz sind.

In the morning thick clouds are hanging over the mountains and finally it starts to rain. We discuss if we should walk under these circumstances, but when it starts to thunder the answer ist easy: We will take a taxi to Espot, from where we want to start again tomorrow. For N. the trek is over, her knees hurt to much, the cause of an old sport accident. S. the brave musician of yesterday evening wants to stay here to take part in the fiesta and will continue walking from here tomorrow.
We have to wait quite a while for the taxi, but our decision was right, later we get to know that England was flooded by downpours. Spain is only on the edge of the bad weather, but even that is enough...
In Espot we bargain for a good hotel price for our "group" and spent the rest of the day mainly on eating and resting...At least we visit the interesting visitor center of Aigues Tortes nationalpark which we will cross from tomorrow. Espot is a small tourist town with some hotels, restaurants and shops. But unfortunately they only sell the blue camping gaz cartdridges which my stove can't use. I am lucky and our swedish friends swap a cartridge with me. So now we don't need wood to cook in the camp anymore.

Tavascan-Estaon

2007-07-20T17:33:00.000+02:00

Das fantastische Frühstücksbuffet macht mich so satt, dass ich erst am Abend wieder Hunger habe, und dass trotz körperlicher Anstrengung! Auf den heißen, niedrig gelegenen Hängen dieses Wandertages erreichen wir gegen Mittag den Coll de Jou, mit 1838 m der höchste Punkt des Tages. Der Abstieg ins Estaon Tal endet bei

dem verlassenen Weiler Bordes de Nibros.
Natürlich juckt es mich gleich, die alten Steinhäuser näher in Augenschein zu nehmen. Aber eine davon schlängelnde grüne Schlange lässt in mir die Lust nach ausgedehnter Erkundung der Ruinen vergehen.
Das Tal von Estaon, dem wir jetzt abwärts folgen, ist eine wahres Paradies für Flora und Fauna. Selten habe ich irgendwo eine größe Blütenvielfalt voller Schmetterlinge erlebt. Am liebsten würde ich hier zelten, aber wir haben uns mit unseren neuenFreunden in Estaon verabredet.

Schließlich erreichen wir den hübschen, kleinen Ort Estaon. Wie wir später erfahren sollten, war er schon fast verlassen, wurde dann aber von Bewohnern Barcelonas wiederbelebt, die hier ihre Wochenende verbringen und einige der alten Häuser liebevoll restauriert haben. Das Refugi
existiert erst seit ein Paar Jahren, und ist Teil eines EU-Projektes welches Anstöße für den Tourismus in der Region liefern soll. Auch eine ganze Reihe neuer markierter Wanderwege sind so entstanden.

Unsere Freunde treffen nach und nach ein. Zwar sind wir alle in einem Raum untergebracht, aber da wir die einzigen Gäste sind, entwickelt sich trotzdem eine schöne Atmosphäre.
Dafür sorgt nicht zuletzt der junge Wirt, der uns zwar einfach, aber sehr lecker bekocht.

Nach Einbruch der Dunkelheit hat S. noch eine nette Überraschung für uns und die Bewohner parat: Er stattet jeden mit Instrumenten aus seinem Rucksack aus, dann ziehen wir Wanderer gemeinsam durch das Dorf. Ab und zu bleiben wir stehen, und S. verkündet, das um 22 Uhr ein kleines Konzert am Refugi statt findet. Anlass ist der morgige Feiertag zu Ehren des Dorfheiligen San Jaume. Tatsächlich finden sich später einige der jungen Bewohner, die eigentlich in Barcelona leben, am Refugi ein. Erstaunlich welch schöne Musik S. aus seiner Flöte und einem kleinen Holzsaxophon hervorzaubert. So eine spontane Aktion kann man sich kaum in einem deutschen Dorf vorstellen!

The breakfast buffet fills me nicely, so that only in the evening, despite of physical exercise I am hungry again. On the hot, low lying slopes of this trekking day we reach Coll de Jou, 1838 m around noon. The descent into the Estaon valley ends at the abandoned hamlet Bordes de Nibros. I start exploring the old stone houses, but a winding green snake cools down my exploring wishes. The valley which we follow downwards now is a paradise for blossoms and butterflies. I have rarely seen more of them. It would be nice to camp here, but we have an appointment with our fellow trekkers in Estaon. Finally we reach the nice little village. It was already almost abandoned before people from Barcelona came here for the weekends. They carefully restaurated many of the old buildings. The refugi only exists since a couple of years. It is part of a EU-project to encourage tourism in the region. Even new marked trails were created. Our friends arrive one after the other. We are all together in one room, but are the only guests. so it is a cozy atmosphere.
Just after dark S. has a nice surprise for us and the inhabitants. Every trekker gets an music intrument then we walk across the village. Time after time S. announces that later there is a small concert at the refugi. And yes, some of the young new inhabitants who normally live in Barcelona, come and listen. Surprising what nice music S. can create with his flute and small wooden saxophon. The reason for this happening is the fiesta of San Jaume, the village patron, which will happen tomorrow. It is hard to imagine that such a spontanous happening could be in a german village!

Areu-Tavascan

2007-07-19T08:49:00.000+02:00

Wir hatten gehofft, dass in der Morgenkühle die Kriebelmücken träger werden. Aber nichts dergleichen, die Biester sind so aggressiv wie gestern. Wir bauen das Lager in Rekordzeit ab und hasten ohne Frühstück los. Erst nach ca. einer Stunde im breiten Tal von Areu frühstücken wir am Wegrand. Hier in Ortsnähe werden die Wiesen noch bewirtschaftet und sogar bewässert. Am Rand von Areu haben wir auf 1220 m den tiefsten Punkt des Abstiegs erreicht und beginnen nun den Aufstieg zum Collet de Tudela auf 2200 m. Zunächst geht es auf einem Forstweg über zahlreiche Serpentinen durch den Bergwald. Wir sind ziemlich langsam, daher überholen uns nacheinander G, die Französin, die wir bereits am Coma Pedrosa getroffen hatten, S und N, das spanische Paar, dem wir gleich nach unserem Start in Arinsal begegnet waren und die beiden Schweden J+M, die in Baiau gezeltet hatten. Wir laufen zwar alle im eigenen Tempo, treffen uns aber wegen zeitversetzter Pausen immer wieder. Pla de Costuix ist eine relativ ebene herrlich gelegene Weidefläche mit einer Quelle, die förmlich zum Zelten einlädt, aber dafür ist es natürlich noch zu früh.

Ab hier führt ein Steig durch den Wald weiter steil aufwärts. Eine echte Prüfung mit meinem schweren Rucksack. (Natürlich muss man hier nicht mit 30 kg schwerem Gepäck wandern, aber diese Wanderung ist für mich Training und Test für eine andere Tour, die ich im September vorhabe) Wir bewundern G, die sich vor 5 Jahren auf dem Jakobsweg den Fuß gebrochen hatte und nun auf ihrer ersten Wanderung seitdem bereits seit zwei Wochen unterwegs ist. Doch schließlich haben wir den Collet de Tudela erreicht und genießen die Aussicht auf die hohen Berge im Nationalpark Aigues Tortes.

Während der Weg bisher eigentlich immer gut mit rot-weißen Markierungen versehen war und klar zu erkennen, gelangen wir jetzt durch einen Abschnitt, der von hohem Ginster fast überwuchert ist.

Schließlich erreichen wir den kleinen Weiler Boldis Sobira, wo wir unsere heißgelaufenen Füße im Dorfbrunnen kühlen. Eine echte Wohltat! Auch unsere Mitwanderer stellen sich hier nach und nach ein, bzw. sind schon da.

N. hat Knieprobleme, daher will sie mit dem Auto nach Tavascan fahren. Alle anderen außer den Schweden wollen sich ihr anschließen. Die wackere Jana möchte weiter laufen, was mich angenehm überrascht, denn die Tour heute war bisher schon nicht ohne. Zwar gibt es jetzt keine sehr großen Höhenunterschiede mehr zu bewältigen aber hier auf 1300 m ist es viel heißer und der steinige Pfad im Hang ist alles andere als einfach zu laufen. Die Vegetation in dieser Höhenlage ist schon fast mediterran, mit duftendem Thymian und niedrigen Eichenhainen.

Erst um 19 Uhr quartieren wir uns in diesem schönen Hotel ein. Während wir draußen ein Bier trinken, treffen auch alle anderen Mitwanderer ein, und checken ebenfalls im Hotel ein!
Beim gemeinsamen leckeren Abendmenü mit Rotwein tauschen wir unsere Erlebnisse aus. Die Mischung aus ganz unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Ländern mit dem gleichen Interesse Trekking macht diese Begegnungen faszinierend.

We hoped that on the cool morning the bugs are less aggressive. But not so! In record time we pack our things and move hastily on. Just after an hour we have breakfast in the broad Areu valley. Here close to the village the meadows are still used and even watered. On the edge of Areu we have reached the deepest point of the descent at 1220 m and start climbing to the 2200 m hight Collet de Tudela. We are quite slow, so one after the other G. the french woman which we first met at Coma Pedrosa, N+S, the spanish couple from our first kilometer after Arinsal and J+M the swedish guys who camped at Baiau overtake us. We all walk with our own speed, but meet frequently because of different break stops. Pla de Costuix is a beautiful meadow with a spring which invites for camping, but it is surely to early for that. From here it is a very steep ascent on a small trail across the mountain forest. A real challenge with my heavy backpack. ( Nobody needs to carry 30 kg here, but for me it is test and training for another trek in september) We admire G, who broke 5 years ago her feet on the camino frances. Since two weeks it is her first trek since then. Finally we have reached Collet de Tudela and enjoy the view on the high mountains of Aigues Tortes nationalpark.
While up to now the trail was always clearly marked with red and white paintings and easy to follow now we have to master an overgrown stretch. After two hours we reach the hamlet Bordis Sobira where we cool our hot feet in the well. A real treat! Our fellow hikers are still there or arrive shortly after. N has knee problems so she wants to take a car to Tavascan. Except of the swedish guys the others want to join. I am positively surprised that Jana wants to hike on, because it was already quite exhausting today. There are no big elevation differences to master but here on 1300 m it is hot and the stony trail on the slopes is far from easy. The vegetation here is mediterranian redolent with thymus. At 19.00 we arrive at this beautiful hotel. While we drink a beer outside all our fellow hikers arrive too and check in as well! We have the good dinner with spanish red wine together and change stories. The mixture of people from different countries with the same interest trekking let this meeting being fascinating.

Baiau-Areu

2007-07-18T17:47:00.000+02:00

Entgegen der Befürchtungen von Jana, verbringt sie eine kuschlig warme Nacht in ihrem Schlafsack, was sich auch in den anderen Zeltnächten nicht ändern sollte.
Es dauert nicht lange und wir haben die Nothütte von Baiau erreicht, eine ungemütliche Wellblechschachtel. Nichts desto trotz ist sie von mindestens 15 Jugendlichen bewohnt, die ihre Matten teilweise auf dem Boden ausrollen mussten. Es gibt hier keine Toilette, daher ist die nähere Umgebung nicht frei von unangenehmen Hinterlassenschaften...
An zahlreichen Seen und kleinen Bächen voller winziger, ins Wasser hüpfender Frösche gelangen wir langsam tiefer und das Grün nimmt wieder zu. Die Bewohner zweier kleiner Zelte im Tal sollten wir auch noch näher kennen lernen..
Als sich das Tal weiter verengt sehen wir erstmals weidende Kühe, in den Pyräneen ein viel seltener Anblick als in den Alpen. Weitere Zelte künden davon, dass diese Art zu übernachten hier durchaus beliebt ist. Seit der Portella de Baiau sind wir übrigens wieder in Spanien. Als wir dann gegen Mittag sogar picknickende Familien mit kleinen Kindern sehen, wundern wir uns schon sehr, wie diese hierher kommen. Des Rätsels Lösung ist eine PKW-befahrbare Forststraße. Inzwischen wärmt die Sonne und wir legen eine Mittagspause an einem idyllischen Bach ein. Leider gab es in Arinsal keine Tankstelle, daher haben wir keinen Brennstoff für unseren Kocher. Glücklicherweise haben wir diese Alternative dabei.

Der Hobo Kocher ist klein faltbar und verbrennt kleinste Ästchen fast rückstandsfrei. Durch den Kamineffekt erreicht er erstaunliche Heizleistungen und so ist unsere Nudelmahlzeit bald gar.
Weiter talabwärts laufen wir auf einem kleinen Pfad durch Tannenwälder mit zum Teil imposanten Baumriesen. Dann gelangen wir in ein ehemaliges Weidegebiet. Zum Teil künden nur noch Steinmauern im Wald von der vergangenen Nutzung, teilweise sind die herrlichen Blumenwiesen aber noch offen.
Am Waldrand schlagen wir auf einer der Wiesen unser Zelt auf. In der Nähe liegt eine schwarzer Schlauch aus dem ununterbrochen Wasser läuft. Wir nutzen ihn für eine erfrischende Dusche. Leider hat das viele Wasser auch ideale Mückenbrutstätten geschaffen. Vor allem winzige Kriebelmücken peinigen uns, so dass wir uns trotz des schönen Abends schon früh ins Zelt verziehen. Die Quälgeister gehen leider nicht schlafen, so dass ständig tausende von Ihnen vor dem Moskitonetz kleben. Als wir nachts mal raus müssen, haben es sofort Massen von Ihnen ins Innere geschafft, deren wir uns kaum erwehren können.

Contrary to Janas fears she has a warm night in her sleeping bag, like also in the following tentnights. It does not take long and we reach the bivouac hut of baiau. Although not very inviting it is inhabitated by at least 15 youth. Some of them even had to roll out their mat on the ground of the tiny tin cabin. There is no toilet, so there are some not so nice droppings in the vicinity. Along the many lakes and streams full of small frogs we get slowly in areas with more green. The guys in front of two tents in the valley we should get to know in the next days...
Later we meet our first cows, a much rarer incident than in the alps. More tents show that this form of accomoditon is quite popular in the pyrenees. By the way, since Portella de Baiau we are in spain. When we see picknicking families with small childs we wonder how they made it to hear. The solution is simple: A motorable forest road near by. Meanwhile the sun warms us and we decide to have a rest at the creek. Unfortunately there was no filling station in Arinsal, so we have no fuel for our stove. But luckily we carry an alternative. The Hobo stove burns small sticks effeciently and can get very hot because of the oven effect. So our spaghetti menu does not take long. Further down the valley we walk across beautiful fir forests with some giant trees. Then we reach a former meadow area. Often only stone walls in the forest tell that these places where once used by men. Other meadowas are still open and full of lovely flowers. On the edge of the forest we put up our tent. A black tube looses water steadily which gives us the chance of a refreshing shower. Unfortunately a lot of small mosqitoes love this wet environment too, so we retreat to the tent early. The little bastards don't go to bed, thousands of them are hanging on the mosqito net outside. When we have to leave the tent in the night it is not easy to fight the masses of them who made it into the interior.

Arinsal-Baiau

2007-07-17T11:00:00.000+02:00

Nach einem ausgiebigen Frühstück beginnen wir unsere Wanderung um 9.30 auf 1540 m. Einem Bachtal folgend geht es durch lichten Tannen- und Kiefernwald steil bergauf. Bald werden wir von einem jungen spanischen Paar mit kleinen Rucksäcken flotten Schrittes überholt. An der Kopfbedeckung des Mannes baumelt ein Kaninchenschwanz. Wir wechseln einige freundliche Worte, wissen aber natürlich noch nicht, dass wir uns noch intensiver kennen lernen sollten...
Kurz danach steht ein kleines Zelt mitten auf dem Weg. Ein junger Amerikaner liegt trotz des mittlerweile späten Vormittags noch in seinem Schlafsack, neben sich eine Rotweinflasche...
Er kommt aus den flachen Prärien und findet es ebenso einfach, in die Berge der Pyrenäen zu gelangen, als 3000 km zu den Rocky Mountains in seiner Heimat zu fahren.
Bereits gegen Mittag erreichen wir die erste Hütte, das Refugi Coma Pedrosa (2260m). Die Sonne hat sich verzogen und es ist kühl und windig, also beschließen wir erst einmal einzukehren. Allerdings ist die Hütte bedingt durch offen stehende Türen und Fenster auch nicht viel wärmer, außerdem dunkel. Nun ja, wir nehmen ein überteuertes Omelette zu uns und wandern weiter.
Bald treffen wir eine Französin mittleren Alters, die alleine wandert und beide Knie bandagiert hat. Auch von ihr ahnen wir noch nicht, dass wir sie noch besser kennen lernen werden...
Die Landschaft wird immer alpiner, gleichzeitig abweisend und großartig. Hier in Andorra sind relativ viele Wanderer unterwegs, wohl auch bedingt durch die Nähe zu Arinsal. Als wir einen Pass erreichen schweben 2 riesige Gänsegeier direkt über uns hinweg. Für den ersten Tag haben

wir schon eine ganze Menge geleistet, außerdem sieht es etwas nach Regen aus, daher schlagen wir unser Zelt am Bergsee Estany Negre auf. Hier auf 2600 m gibt es fast nur noch Steine und Geröll, Heringe bringen da wenig, also verankern wir unser Zelt mit schweren Steinen.
Außerhalb des Zelts ist der Wind schneidend und eigentlich ist es auch noch recht früh am Tag. Jana schlägt nach ca. einer Stunde vor weiter zu laufen, was wir dann auch tun. Der weitere

Anstieg zur Portella de Baiau auf 2756 m ist mit unseren Rucksäcken (Gerald 30kg, Jana 10kg) zwar anstrengend, aber nicht sehr anspruchsvoll. Das gilt leider nicht für den steilen Abstieg durch rutschiges Geröll auf der anderen Seite. Wir sind froh, als wir dieses ausgeprochen unangenehme Stück bewältigt haben, und schlagen nun unser Zelt oberhalb des Baiau Sees auf einer kleinen Rasenfläche auf. Gegen Abend kommt auch die Sonne zurück und beschert uns herrliche Stimmungen.

After a good breakfast we start our trek at 9.30 on 1540 m. Following a valley we ascend steeply across open fir and pine forest. Soon we are overtaken by a young spanish couple with small backpacks. On the side of the mans hat hangs a rabbit tail. We change some friendly words, but don't know that we will get to know each other more well...
Shortly after we see a small tent on the trail. Although it is late morning now, a young american lies in his sleeping bag, a bottle of red wine beside him... He is from the flat Nebraska prairies and finds it as easy to fly to the pyrenees than to drive 3000 km to the Rocky Mountains in the US.
At noon we reach the first mountain hut, Refugi Coma Pedrosa (2260m). The sun has disappeared, it is cool and windy, therefore we decide to have a look inside. Because of open doors and windows it 's not much warmer and quite dark. We eat an overpriced omelette and continue our trek. Soon we meet a middle aged french woman, with bandaged knees. Even her we will meet more often...
The landscape becomes more alpine, at the same time scaring and beautiful. Here in Andorra we see quite many other hikers, but it is not crowded. When we reach a pass two huge vultures circle over our heads. For the first day we already hiked a lot, and it looks like rain, therefore we put up our tent at the mountain lake Estany Negre. Here on 2600 m we have to secure the tent with huge stones. Outside the tent the wind is cold, and it is still quite early, so Jana suggests after an hour to move on. The ascent to the Portella de Baiau (2756 m) is not difficult althougt a little tiring with our heavy packs (Gerald 30kg, Jana 10kg). The steep descent on the other side throught loose scree is a really bad stretch, wo we are happy when we put up our camp again on a small meadow above the Baiau lake. In the evening the sun is back and donates us some beautiful impressions.

Nach Andorra/ To Andorra

2007-07-16T17:30:00.001+02:00

Da von Girona keine Busse in die Pyrenäen fahren, nehmen wir heute zunächst einen Bus in das ca. 100 Kilometer entfernte Barcelona, wo wir auf dem zentralen Busbahnhof Barcelona-Nord ankommen. Von hier kann man in alle Himmelsrichtungen fahren, auch direkt nach Marokko, von wo wahrscheinlich etliche Afrikaner gekommen sind, die wir hier sehen. Wir brauchen etwas, bis wir uns im Gewirr der vielen Schalter der unterschiedlichen Linien zurechtfinden, doch dann haben wir unser Unternehmen gefunden und sitzen schon eine Stunde später im Bus nach Andorra. Lange geht es durch weite, sonnendurchglühte Ebenen voller gelber Stoppelfelder, bevor wir in die engen Schluchten der Vorberge eintauchen. Während wir bislang nur durch relativ kleine Orte gekommen sind, ist das Haupttal von Andorra eine einzige Andeinanderreihung von Shoppingmeilen mit dichtem Verkehr. Unsere Reise endet in der Hauptstadt Andorra la Vella. Zwar ist es auch hier noch heiß, aber an den Hängen verraten bereits grüne Tannenwälder, das wir jetzt tatsächlich in den Bergen angekommen sind. Nun benötigen wir nur noch einen Transport nach Arinsal, dem geplanten Ausgangspunkt für den Trek. Doch an der Bushaltestelle gibt es keinen Fahrplan, weswegen wir jeden Busfahrer der hält fragen, ob er nach Arinsal fährt. Wir finden keinen passenden, fahren aber ein Stück in die Richtung. Wir überlegen schon ob wir die restlichen Kilometer laufen sollen, da hält ein kleiner Van extra für uns. Arinsal ist ein langgezogenes Dorf, durch das eine steile Straße führt. Um morgen möglichst wenig auf der Straße laufen zu müssen, fahren wir bis zum Ende der Straße mit, und stolpern dort sofort in dieses Hotel. Da Arinsal ein beliebter Wintersportort ist, herrscht dann Hochkonjunktur,während jetzt im Sommer lediglich einige Holländer das Haus bevölkern.
Zu einem absolut günstigen Preis gibt es hier ein komfortables Zimmer, sowie üppige Abend- und Frühstücksbuffets.

There are no busses from Girona to the Pyrenees, therefore we take a bus to Barcelona, which is about 100 km away. There we arrive at the central station Barcelona-Nord. From here you can go to a lot of places in spain, europe and even morrocco. Probably the many africans here have taken this way. We need some time to orientate, becaus there are a lot of different counters from many companies, but finally we have found our company, and an hour later we are on the bus to Andorra. For al long time we drive across vast open plains yellow from harvested fields, before we dive into the gorges of the first mountain ranges. While up to now the towns and villages wered quite small, Andorra is one big shopping mall full of traffic. Our journey ends in the capital Andorra la Vella. It is still hot, but fir forests on the mountain slopes let us know that we really have reached the mountains. Now we need just one more transport to Arinsal the starting point of our trek. At the bus stop hangs no schedule, so we ask every driver who stops, if he goes to Arinsal. We have no luck, but take at least a bus in our direction. Jana and me discuss if we should walk the last kilometres, but then a small van stops just for us. Arinsal is a long village with a steep road. To avoid walking on the tarmac tomorrow we drive to the end of the road and step in this hotel. Arinsal is mainly a winter resort, so now in summer, there are only some dutch at the hotel. For a really good price we get a nice room and fantastic buffets for dinner and breakfast.

Montezumas Rache/ Montezumas revenge

2007-07-15T12:31:00.001+02:00

Wir sitzen um 8.30 am Busbahnhof von Girona, um unsere Weiterfahrt in die Pyrenäen anzutreten. Doch plötzlich geht es Jana gar nicht mehr gut, sie hat Bauchschmerzen und diverse nicht näher aufzuführende Symptome einer Magen-Darm Erkrankung peinigen sie ;-)...

Unter diesen Umständen kommt eine Busfahrt nicht in Frage und ich suche rasch ein Taxi, das uns zu einer günstigen Unterkunft bringen soll. Das klappt auch, und wir landen hier. Zwar ist unser Zimmer noch nicht sauber gemacht worden, aber was soll´s, dies ist ein Notfall! Und ich schlafe in diesem schmutzigen (!, igitt...) Bett auch sofort ein...
Glücklicherweise dauert es nicht allzulange und Jana hat sich wieder halbwegs erholt. Waren es die Spaghetti Bolognese von gestern abend, oder ein tückisches Virus, das vor unserem Abflug an ihrer Arbeitsstätte grassierte?
Den Nachmittag nutzen wir, um die schöne Altstadt Gironas zu erkunden, wo ein arabisches Bad und eine imposante gotische Kathedrale fast nebeneinander stehen. Vor allem aber können wir uns nicht am mediterranen Leben auf Straßen und Plätzen satt sehen.

It is 8.30 and we sit at Gironas Central Busstation for to start our journey to the Pyrenees. But suddenly Jana does not feel well any more. She has pain in her stomach and diverse symptoms of an unpleasant virus... Under these circumstances a transfer by bus is unthinkable, so I look out for a taxi which should bring us to a cheap hotel. That works and we get here. Fortunately it does not take too long before Jana is almost well again. What was the cause, the spaghetti bolognese of last evening, or a virus from her working place in Germany? We use the afternoon to scout the beautiful old town of Girona, where an arabic bath and a gothic cathedral stand next to each other. But what fascinates us most is the mediterranian life on the streets and places.

Tag 1 Anreise mit Hindernissen/ Day 1 Not an easy Start

2007-07-14T21:33:00.000+02:00

Wir wollen das erste Mal mit einem Billigflieger in den Urlaub. Der Transfer von Marburg nach Frankfurt mit der Bahn, und dann weiter nach Hahn per Bus klappt auch problemlos.
Nun stehen wir also in der Schlange vor dem Schalter der berühmten irischen Fluglinie, die mit R anfängt und harren der Dinge. Ein bischen beunruhigt sind wir ja schon, als eine Gruppe von jungen Holländern vor uns hektische Umpackaktivitäten entwickelt. Aber was solls, wir haben unser Gepäck zu Hause gewogen und bleiben zusammen auch unter 15 kg pro Person. Leider haben wir nicht damit gerechnet, dass der Mann am Schalter uns völlig getrennt behandelt, obwohl wir zusammen auf einem Ticket stehen! Jana hat zwar weniger als 10 kg im Rucksack, aber bei mir sind es 20. Da ich damit die erlaubten 15 um 5 kg überschritten habe, werde ich genötigt zu einem entfernten Schalter zu rennen und die geforderten 40 Euro zu bezahlen. Das schaffe ich auch noch so gerade, bevor das Check-in für den Flug geschlossen wird.
Danach stehen wir mit prächtiger Laune vor der Kontrolle des Handgepäcks. Das wir unsere Stiefel wegen der Metallösen ausziehen müssen, kennen wir ja schon, aber der junge Kontrolleur interessiert sich offenbar brennend für den Inhalt meines ganzen 10 kg schweren Tagesrucksacks und packt jedes Stück einzeln aus. Ich habe ein gutes Gewissen, denn Flüssigkeiten haben wir nicht im Gepäck. Doch leider zählen auch Honig und Nutella zu den unerlaubten Stoffen, ( Lässt sich daraus ein süßes Bömbchen bauen?), daher beschlagnahmt der gnadenlose Flughafenangestellte Janas Frühstücksbestandteile. (Sie hasst nämlich Müsli mit Milchpulver). Wir empfehlen dem Mann zwar sich damit eine nette Mahlzeit zu machen, was aber natürlich nicht erlaubt ist, und so landen die feinen Sachen in der Mülltonne.
Die klare Sicht auf die Gipfel der Westalpen gibt uns bereits einen Vorgeschmack auf die Schönheit der Berge, die uns in den Pyrenäen erwartet. Noch vorm dunkel werden landen wir in Girona. Wir hatten nicht reserviert, daher hat das winzige Flughafenhotel keinen Platz mehr für uns. Also fahren wir eine halbe Stunde mit dem Bus in die Stadt. Dabei lernen wir einen jungen Spanier kennen, der uns zu einer günstigen Unterkunft begleiten will. Das Angebot nehmen wir gerne an, denn inzwischen ist es bereits dunkel und wir haben keine Lust lange in der Stadt herumzuirren. Kaum zu glauben, unser neuer Freund ist schon den ganzen GR 11, 750 Kilometer vom Mittelmeer zum Atlantik gewandert! Soviel haben wir zwar nicht vor, sind aber überrascht zu hören, dass die Spanier ziemlich wanderfreudig sind.
Schließlich kommen wir bei der Jugendherberge an, wo wir ein Sechserzimmer für uns alleine haben. Doch bevor wir schlafen essen wir noch etwas in der Stadt. Herrlich in einer warmen Sommernacht in einer alten Stadt draußen zu sitzen und den Leuten beim Essen und Trinken zuzuschauen.

It is our first time with the cheap irish airline. Without problems we get from Marburg to Frankfurt by train and on to Hahn by bus. Now we are in the line in front of the check-in counter and wait for things to happen. We get little doubt when a group of young dutch starts hectical activities with their luggage. But anyway, we weighed our luggage at home and have only the 30 kg allowance. But unfortunately the clerk treats us as single persons although we are on the same ticket. Jana has less than 10 kg in her pack, but mine weighs 20 kg. This is 5 kg to much, therefore I have to run to a distant counter for to pay the overweight.
Just before the Check-in closes I am back and the baggage control is next. That we have to unleash our boots is not new to us, but the young clerk wants to see every piece in my 10 kg daypack. I am sure not to carry any liquid, but unfortunately honey and chocolate cream are forbidden too. We recommend to have a fine lunch with it, but the clerk is of cause not allowed to do so, and throws the Goodies into the trash bin.
The clear views on the summits of the western alps gives us a taste what beauty we can expect in the pyrenees.
Landed in Girona we are happy to meet a young spanish guy who offers to bring us to a cheap hostel. We are really surprised to hear, that he has already hiked the whole 750 km of the GR 11 from Mediteranee to Atlantic!
Before we go to sleep we enjoy sitting outside in a cafe and watch the other people drink and eat.

2007-06-10T15:56:00.000+02:00